“菌中之王”这种提法，大约都是商业炒作。在云南多达几百种的野生菌海洋里，按矜贵程度，能称得上王的，只有松茸和鸡枞了。前者因为日本人和韩国人介入，混了一身响亮的国际化名头，商业化程度最高，行事作风信奉实用主义云南人虽然不理解，后者是本土皇后，被认为最能代表云南，还是觉得自己的舌头最可靠，天底下怎么可能有比鸡枞菌更好吃的菌子？
    汪曾祺随着西南联大在昆明待了7年，他的《人间草木》里曾讲了个笑话，有人从昆明坐火车到呈贡，在车上看到地上有一棵鸡枞，他马上跳车下去把鸡枞捡了，紧赶两步，还能爬上火车。这笑话用意在讽刺当年的火车之慢，也说明了鸡枞在云南人心目中的地位。
    他在《菌小谱》里追忆，“鸡枞菌菌盖小而菌把粗长，吃的主要便是形似鸡大腿的菌把。鸡枞是菌中之王。味道如何？真难比方。可以说这是植物鸡。味正似当年的肥母鸡，但鸡肉粗而菌肉细腻，且鸡肉无此特殊的菌子香气”。
    相比之下，松茸的香气更加清高，它的最大的特点就是这股无可比拟的浓郁而优雅的菌类香气，似乎与其他菌菇类有些相像，也无法用任何一种肉类进行简单类比，松树的养分精华则更凭添了若隐若现的松针芬芳。
    每个采菌人心目中都有一幅自己的菌窝地图。真菌的生长对环境要求极其依赖，鸡枞菌往往与白蚂蚁共生--蚂蚁要吃菌丝体，鸡枞要靠蚂蚁的分泌物生长，有蚂蚁窝的地方往往有鸡枞菌。采鸡枞菌不能用铁器，只能用木棒小心地撬松泥土，再小心地拔出肥嫩的鸡枞，以免破坏菌种菌丝。鸡枞有灵性，第一年在那里捡得了，别说话，轻轻地拂上土，第二年在那里还可以拾得，按阴历计算，前后相差不过几天，好像与人有约会似的。老人都会说，如果你粗手粗脚的，或者大声说话，它就会逃到另外的地方躲藏。
    松茸生长在海拔三四千米以上的山林秘境中，只有这样的生物圈才能达到其生长的严格要求。森林的温度和湿度、地被植物或者覆盖物确保松茸能够生长成熟，还要有大量成熟松茸确保孢子的扩散，来维持松茸资源。
    找到松茸也并非没有线索，松林上挂着丝丝缕缕的树胡须，也叫松萝，浅绿发白，在风中飘摇，它是令松茸的仙草。松萝会从青冈树和松树上汲取营养，等到全部的养分被它吸完，树木便干枯而死，倒在一旁，而这下面很有可能就会长出松茸。挖出松茸之后再将周边的土回填，才能保证其继续开枝散叶，保证菌丝不至于暴露在空气中而枯死，过一段时间只要温湿度条件满足，老地方又会长出一枚新松茸。
    一枚优质的松茸大概是这样的，长7到9公分，头脚差不多一样粗壮，从土里冒头出来之后的48小时是最佳采摘期，过了这个时间，菌子的伞盖就要打开，肉质就会变老。鸡枞也是如此，有经验的菌商一摸便知，好的鸡纵肥厚扎实不发空。
    如果说到更加标准的等级，是由日本和韩国的采购商定下来的，流传最为夸张的是，松茸分为48个等级，但是市场上，一般更有可行性的是9个等级的标准，严苛程度也堪比波尔多。平日性格多狂放不羁的云南人，为了每年这补贴家计的可观收入，也性情大变地拿出尺子，仔细量每一朵松茸的粗细长短。
    对于鲜嫩的鸡枞来说，最奢侈的吃法是煮汤，将大把鸡枞撕成条，水里加少许油盐，油盐一定要少，不能夺了鸡枞本身无边无际的鲜甜。伞盖打开了的老鸡枞也很好，它们成熟的纤维肌里正好适合撕成长条，在菜籽油里炸成油鸡枞。如果没有鸡枞，采菌人也会“免为其难”吃松茸，用水冲一冲浮土，随意切成片，与青椒蒜片爆炒，加一点山花椒粉——如此世俗的做法和肆意的香气，让那些高级餐厅里笃信松茸神力的日本人瞧见了，估计会惊掉下巴吧。