我一直认为，菌菇是蔬食中的隐士，幽居于山野，以泥水自蔽，不慕繁华，不问世事，专事修心。譬如，人们很难从其貌不扬的草菇身上，看出有何特异之处，只有在亲自尝试后，才知道它的内涵有多丰富。

  与松茸、猴头菇这些珍稀名贵的品种相比，草菇就像一个布衣韦带的农民，其表皮上的黑褐色条纹，看起来甚至有些丑陋。可是，草菇却有一个非常好听、且带有几许女性意象的别名——兰花菇。据说草菇最早产于清代广东韶关的南华寺，寺僧夏日做饭，失手将米汤溅泼于屋角堆放的禾秆上，一段时间后长出蕈菌，摘而食之，味极鲜美，遂命名为“南华菇”。不过，粤语发音常令外地人误会，于是有人根据自己的想像，把草菇与布裙荆钗的小家女子联想到一起，久之遂讹传为兰花菇。

  《清稗类钞》里载有一事，也佐证了这一说法。有一年，广东巡抚到韶关视察，询问地方官员，当地可有土娼。地方官误以为是问土产，赶忙答有。巡抚问土娼叫什么名字，答曰：兰花姑。巡抚怫然不悦，当即责问，为何不整饬地方风气，将土娼驱逐出境。地方官这才醒悟过来，经过一番解释，巡抚也是乐不可支，因“兰花姑”确实与女子名相似，故双方才闹出这样的笑话来。

  草菇原生于粤地，自然也在粤式食品当中占据着极为重要的地位。如广式炒面，是将鸡蛋面放到锅里翻炒，然后依次添入叉烧肉、草菇、青菜、虾仁，最后淋少许酒，就可起锅。草菇的口感柔滑细嫩，滋味鲜美，可以增加炒面的柔滑度，使之吃起来更为爽口。另外做三鲜锅巴，草菇也是必不可少。因为做这道菜，锅巴须经过油炸，变得又干又香，做成的菜必须要有一些汤汁，才更美味可口。但是，如果配菜的水分太大，又会适得其反，使锅巴失去酥脆的口感。草菇的水分适中，是绝佳的佐配之物，经过烹炒后，味道也是柔嫩鲜美，能将陪衬的绿叶作用发挥到极致。

  在我的食谱里，草菇也很常见。秋日天气干燥，我最喜欢用水豆腐加草菇煮汤，添入少许肉片，增其清甜，最后撒入一把葱花，就成了一碗既简单又美味的草菇豆腐汤。古人认为，含苞待放的花骨朵是最香的，草菇也颇具其性，尤以个头匀称、菇伞未展开的草菇最为馨香酷烈，切开后用来煮汤，可以百喝不厌。草菇滑蛋是另一道我常做的菜，是先将搅拌均匀的蛋液煎成块状，再将切成两瓣的草菇放入锅中烹炒，待菇汁微微渗出，再将蛋块添入，略加翻炒即得。裹染了草菇鲜美汤汁的鸡蛋，软滑柔嫩，用于下饭，是一种家常的极致享受。古人以“甘露为饮，橄榄为肴，蛤蜊为羹，薏苡为米”为人生之乐。我若有草菇四时相伴，已觉不枉此生。